在品尝完山核桃熏制的和牛颊肉配块菌土豆泥后，在新加坡 Iggy's 餐厅就餐的顾客通常会要求见一见厨师。到那时，他们已经被美味的蟹肉酥、花椰菜慕斯和鹅肝焦糖布丁所折服。随后，一个名叫 Akmal Anuar 的本地小伙出现了，他端上的菜似乎在纽约、巴黎或伦敦也都不落俗套。

在 Miele Guide and Restaurant 杂志去年将 Iggy's 评为亚洲最佳餐馆（领先于 Joel Robuchon 在香港的分店）后，这家位于 Regent 酒店内的舒适欧洲餐厅就一直受到人们的挑剔。评论家批评其菜里的块菌过多。的确，一份日本牛排需要白色块菌的萨巴雍吗？但在这个优秀餐馆云集的富裕岛国上，很少有餐馆像 Iggy's 那样在创新和过度的“钢丝绳”之间把握准确的。

新加坡的高档餐厅过去常常从欧洲、澳大利亚或香港聘请厨师料理厨房。这样做的结果是新加坡出现了一些精美菜肴，虽然有些曲解，比如法国大厨试图在新加坡的热带气候下复制胡椒牛肉等冬季菜肴。Anthony Bourdain 开玩笑称，新加坡烹饪的精髓在于大排档和大杂烩。

这种情况现在已不复存在了。没有大肆张扬，新加坡低调地经历了形式多样的烹饪复兴。新加坡的天才厨师都名震一方，比如 Au Jardin 的 Galvin Lim，Broth 的 Christina Ee，Majestic 的 Yong Bing Ngen、Sage 的 Jusman So、Ember 的 Sebastian Ng、53 的 Michael Han 或 Spice Queen 的 Devagi Sanmugam。

可以说，这些人中最重要的是烹饪书作者兼电视明星梁兆基。可以在 My Humble House 见到了梁兆基。My Humble House 是新加坡滨海艺术中心附近一家提供现代中国菜的餐馆。尽管该餐馆的菜单有些夸张 ———— 姜茸香煎龙趸鱼片被称为“秋叶漫步”———— 但幸好菜比较简单而美味。当饭后甜点上来后，梁兆基说：“传统的中国菜遇到了困难。”这看起来有点像中国的水彩画。上面有盆景式的悬崖，周围围绕着干冰生成的薄雾。

梁兆基曾经在新加坡四季酒店工作，从那时起就开始尝试创新。“人人都讨厌这道菜，”他说道。“员工们讨厌它，因为装盘可比家庭便饭费事多了。最糟糕的是，就餐者也讨厌它。我费了半天劲，把鱼刺剔干净，一端上来他们就会叫，‘鱼头哪里去了？鱼尾呢？'他们以为我在蒙骗他们。”

Milind Sovani 也希望像梁兆基对待中餐一样，对印度菜做一些创新。Sovani 现年 45 岁，是一名婆罗门，“从青蛙腿到鳄鱼肉，各种东西”都吃。作为 Rang Mahal 和 Vansh 两家姐妹餐厅的主厨，他开发出了一些令人心醉的印度菜肴。如今，他经营着自己的餐馆 Song of India，就位于 Orchard Road 附近一座经过翻修的黑白色公馆内。

Sovani 从不同文化中大胆汲取着灵感：将印度烙饼换成了迷你比萨饼，在烧鹅肝时加入八角茴香。浇着柠檬辣酱的龙虾，配着喀拉拉邦用椰子汁制成的 moily 汁 ———— 这种组合会让喀拉拉邦和旁遮普的主妇们皱眉，但却莫名地美味。

热爱国外美食和酒文化、旅行阅历丰富的新加坡人想把这种文化带回本国，此外，新加坡作为一个进口开放国家也起到了一定的促进作用。Les Amis 餐厅集团为城中旗下 12 家高档餐馆运来了意大利帕尔玛火腿、牛肉和澳大利亚红酒。在 12 家分店都用过餐的，总会最钟爱位于新加坡植物园内的 Au Jardin 分店、以及 La Strada 分店 ———— 其主厨 How Poh Poh 是位女性，这在新加坡很少见。

但最让人兴奋的餐厅莫过于 Les Amis 最新的合资公司 ———— 53。主厨 Michael Han 曾在英国的 The Fat Duck 和 L'Enclume 实习。53 坐落在 Armenian Street 一座战前建筑里，那里的菜肴就像是一首诗：Han 掌勺的水波鸡胸上挂着一层苹果和牛蒡泡沫，下面铺着松仁和花生酱 ———— 这是向当地的沙嗲致敬。无论你住在哪里，这道菜都足以吸引你跳上飞往新加坡的航班。